Стройматериалы

Необходимым элементом каждого дома являются лестницы. Во-первых .входная, во-вторых, чердачная и, в многоэтажных домах, межэтажная. Входная лестница - лицо дома, ее эстетическая роль очень велика, обсуждение ее внешнего вида оставим специалистам - дизайнерам, а здесь рассмотрим вопрос о том, как сделать ее наиболее удобной и долговечной.

Для того, чтобы лестница была удобной, ширина ступени и ее высота (проступь) в сумме должны составлять 45 см. (S+h=45 см., например: S=33, h=12; S=30, h=15; S=25, h=20). Для входных и межэтажных лестниц желательно выбирать ступени и проступи размером S=33, h=12 или S=30, h=15. Для продления срока жизни наружной лестницы ее следует располагать под крышей (козырьком) и желательно изготавливать из камня (кирпича). Приведем наиболее простую конструкцию такой лестницы.

Внутриквартирные межэтажные лестницы традиционно изготавливаются из дерева. Поскольку нагрузки на них достаточно велики, лучшим материалом для лестниц служит дерево твердых пород: лиственница, дуб и т.п. Сделать надежную, красивую и не скрипящую лестницу - задача весьма сложная, доверять ее решение следует только опытному мастеру. Поэтому здесь мы не будем детально описывать конструкции лестниц, наша задача помочь застройщику выбрать оптимальный тип лестницы для своего дома.

Первый вопрос, где расположить межэтажную лестницу. Лестница занимает довольно значительную площадь (3 - 6 м2 и более), она привлекает к себе внимание и может стать украшением дома, узловой точкой интерьера. Последнее возможно, если лестница расположена в “общей” комнате или в большой “прихожей - гостиной”. Однако это допустимо только в тех случаях, когда постоянно отапливаются помещения и первого и второго этажа (мансарды). Если необходимо предусмотреть отключение отопления в мансарде, лестницу, ведущую на нее, приходится размещать в “холодном” помещении: на веранде или в специальной лестничной клетке.

Второй вопрос, какой тип лестницы использовать. На рисунке приведены наиболее часто встречающиеся виды лестниц: одномаршевая, простая и с винтовыми ступенями снизу и сверху; двух маршевая, прямая и угловая; винтовая и гибрид винтовой с угловой. “Стены” вокруг лестниц показывают минимальный размер помещения, в которое лестницы того или иного типа можно установить. Указанные на рисунке размеры рассчитаны для комфортабельных лестниц шириной 1 м, и со ступеньками S=30 и h=15 см. Ширина площадки двух маршевой лестницы должна быть та же, что и ширина лестницы. В приведенной ниже таблице указана площадь, необходимая для установки лестниц различного типа, комфортабельных (S=30 и h=15 см.) и упрощенных (S=25 и h=20 см. при ширине 0,8 м.). По упрощенным лестницам пожилым людям и детям ходить будет трудно.

Вид лестницы
Комфортабельная
Упрощенная

Одномаршевая
Простая
7,7х1 =7,5
5х0,8=4

С винтовыми ступенями
5,5х1 =5,5
3х0,8=3,2

Двух маршевая
Прямая
4,7х2=9,4
3,1х1,6=5

Угловая
4,7х4,7-3,7х3,7=8,4
3,1х3,1-2,3х2,3=4,3

Винтовая
Угловая
3х3-2х2=5
1,8х1,8-1х1=2,24

Простая
4
2,5

Наибольшие сложности возникают с размещением простой одномаршевой лестницы, так как для ее установки необходимо помещение большой длинны. Далее в таблице типы лестниц расположены в порядке убывания размера помещения, необходимого для их установки и, одновременно, в порядке возрастания сложности изготовления. Видно, что одномаршевые лестницы занимают меньшую площадь, чем двух маршевые, но нуждаются в более длинном помещении. Самой компактной является винтовая лестница, однако она имеет самую сложную конструкцию и в наименьшей степени пригодна для переноски мебели.

Необходимо отметить, что межэтажная лестница любого типа должна иметь врезанные в тетиву ступени, на накладках (прибоинах) ступени держатся не надежно, быстро начинают скрипеть и шататься.

Лестницы, ведущие на чердак и в погреб можно сделать более компактными, чем “упрощенные”, использовав асимметричные ступени. S широкой части ступени - 25 см, узкой - 12, h=20 см., наклон - 600. Ходить по такой лестнице не слишком удобно, например, на ту, что приведена на рисунке, подниматься можно только с правой ноги. Однако такая лестница займет не более 1,5 м2. Чердачную лестницу можно сделать складной, убирающейся в чердачный люк.

строительстве дома об устройстве лестницы нужно думать в самом начале, а устанавливать ее в конце отделочных работ, наверное, знает каждый строитель, но, тем не менее, наши рекомендации будут полезны и тем, кто строит, и тем, кто оплачивает эту работу.

О лестнице надо думать в самом начале, а ставить ее в конце отделочных работ

Еще на этапе проектирования дома необходимо обсудить вариант лестницы, которая будет наиболее удобной для пользования. Обычно лестница монтируется после окончания всех работ, когда изменить планировку жилища без дополнительных затрат уже невозможно. Поэтому, если заказчик все-таки решил отложить свой выбор, в проекте необходимо предусмотреть достаточно пространства для предполагаемой лестницы либо заложить ее строительство из монолитного железобетона, а выбор облицовки оставить на заключительный этап.
Очень часто встречается такая ошибка. Во время строительства “коробки” здания рабочие изготавливают временный металлический каркас лестницы, который затем пытаются, не переделывая, обшить деревом. Это задача трудновыполнимая, так как точно подогнать деревянные элементы будущих ступеней не удается. Дешевле сделать полностью деревянную лестницу, поручив эту работу хорошим мастерам. Очень важно правильно расположить лестницу в пространстве. Если места много, дом большой - лучше всего ставить монолитную бетонную лестницу с последующей отделкой. Если места для лестницы не хватает, то можно предусмотреть винтовую или П-образную с забежными (треугольными) ступенями. Но и в этом случае надо помнить, что угол подъема не должен превышать 45°, оптимально же - 35-40°. Ширина марша должна быть не менее 800 мм, лучше - 900-1200 мм. (См. диаграмму).
Помните, что, добившись предельной компактности лестницы, вы рискуете тем, что всю мебель придется поднимать через окна. При расположении лестницы надо учитывать размер проема в междуэтажных перекрытиях. Для прямых одномаршевых лестниц минимально 100 х 250 см. Для винтовых лестниц с центральной стойкой минимальный диаметр проема - 170 см. Для П-образных - 210 х 250 см. Необходимо также до мелочей продумать, как лестница будет закреплена. Если стена далеко, лестница должна быть закреплена сверху и снизу. Лестница, элементы которой держатся на деревянных шкантиках, будет расшатываться и скрипеть. Поэтому необходимо использовать только металлические крепления. Вопросы удобства пользования лестницей всегда соседствуют с вопросами безопасности. По-этому любая лестница, если она не проходит между двух стен, должна иметь ограждение. Расстояние между балясинами либо стойками не должно превышать 150 мм (если в вашем доме живут не только взрослые, но и дети), а высота ограждения не должна быть менее 850 мм. Рекомендуемая ширина ступени - 250-300 мм. Безопасность лестницы зависит также и от материала, из которого сделаны ступени. Если лестница облицована полированным камнем, то необходимо дополнительное ковровое покрытие, закрепляющееся специальными держателями.

Материал для лестницы.
Классическими материалами для ступеней являются дерево (дуб лучше всего) и камень, ограждение чаще всего каменное, деревянное, металлическое или комбинированное. В последнее время в продаже появились керамические ступени для облицовки монолитных лестниц. В любом случае качество лестницы зависит от качества применяемых материалов. Поэтому, кроме их стоимости, следует обратить внимание и на некоторые очень важные детали. Деревянные ступени должны быть склеены из нескольких брусков, уложенных по специальной технологии, исключающей возможность деформации. Естественно, древесина для этого нужна качественная, высушенная современным методом промышленной сушки. Камень для ступеней можно использовать только добытый в карьере не взрывным способом, а с помощью выпиливания блоков, так как возникшие от взрыва трещинки обязательно себя проявят в процессе эксплуатации. Лестничные элементы нужного вам качества необходимо покупать только в специализированных фирмах, занимающихся установкой лестниц из этих элементов. Независимо от того, хотите вы сделать лестницу своими силами или заказываете ее монтаж в этих компаниях. Тем более что все лестничные элементы связаны между собой. Поручень должен подходить к балясине, опорному столбу и т.д. Профессионально изготовленные детали из дерева должны быть склеенными из нескольких слоев древесины во избежание образования трещин и деформаций. Это правило не распространяется только на балясины толщиной до 60 мм. Выбирая материал для лестницы, необходимо сделать рабочие чертежи и полную спецификацию всех деталей, из которых она будет изготовлена.

Из чего состоит лестница.
Необходимый набор для любой лестницы: столбы вначале и в конце каждого марша (если лестница не винтовая), между ними - поручень, под поручнем - балясины (1-2 на ступень), ступени. Если лестница целиком из дерева, то изготовляется “тетива” - основа лестницы. Это длинная клееная доска, на которой закрепляются ступени. Если она не прямая и не сухая - будет скрипеть. Лестница без подступеньков, но на тетиве, называется “сквозной”, и зрительно ее конструкция легкая и прозрачная. Для закрытой лестницы нужны подступеньки. Конфигурация же всех элементов лестницы, возможные дополнения декоративного характера - вопрос эстетических пристрастий заказчика. Жесткость конструкции ограждения обеспечивается за счет прочности креплений опорных столбов (их сечение - 80-120 мм) и поручня между ними. А вот балясины, поскольку они выполняют декоративно-ограждающую функцию, могут иметь любое сечение - от 30 мм до 80 мм, главное, не ставить их слишком редко.

Рекомендации.
Цвет деревянной лестницы, как правило, подбирается под цвет двери, окна и т.д. Его надо выбрать сразу. Если впоследствии цвет перестанет нравиться заказчику, лестницу придется разобрать, смыть с нее краску, отшлифовать, покрасить и смонтировать. По цене это все равно что построить новую. Лучшими покрытиями для деревянных ступеней являются паркетные матовые и полуматовые лаки. Необходимо избегать скользких глянцевых покрытий. Во время монтажа лестницы необходимо учитывать скрытые разводки электрокабеля или других коммуникаций. Чтобы их не повредить, необходимо иметь схему фактической прокладки в стенах и перекрытиях, которую должен предоставить исполнитель работ. Правильная эксплуатация лестницы - это важный аспект, о котором нужно позаботиться. В закрытом помещении, где никто не живет и где влажность падает до 0, дерево сохнет, и лестница приходит в негодность.

Стоимость.
Комплект материала для лестницы стоит от 1000 до 3000 долларов. Лестница под ключ стоит от 3500 долларов. Верхней границы нет.

Заключение.
В России все больше начинают понимать, что в производстве лестниц необходима специализация. Сегодня в этом деле много людей со стороны. Профессиональный уровень пока низок, и лестницы, которые производятся у нас, часто не отвечают требованиям качества. Надо учиться. А лучше - обращаться к специалистам.

Функция лестницы одна-единственная - помогать преодолевать нам пространства по вертикали, от уровня к уровню. Но человек не был бы самим собой, если бы не привнес разнообразия и в эту деталь интерьера, не обогатил ее своей фантазией. Сегодня мы ознакомим вас с видами внутренних лестниц, которые предлагает рынок. В стандартных домах эта часть интерьера, конечно, малоприменима. А вот в особняках и виллах, элитных жилых домах хозяину и дизайнеру есть над чем поработать.

От лестницы требуется безопасность, удобство и прочность. При ее выборе и проектировании следует учитывать еще и важную роль в организации структуры и архитектурной композиции. Комфорт дома, интерьер его основных помещений, композиция фасада во многом будут определяться удобством расположения, размером, формой, отделкой лестниц. Все эти соображения следует принять во внимание с самого начала проектирования.

По форме лестница может быть прямолинейной,

криволинейной,

с поворотом,

а также винтовой (ее называют еще веерной).

Какую именно форму выбрать? Это зависит в первую очередь от общего решения жилого помещения, его размеров. Прямолинейные и криволинейные лестницы удобны в больших домах, открытых интерьерных пространствах. На малых площадях удобны винтовые лестницы, хотя применимы они и в двух-трехэтажных домах. Обычно их используют в дополнение к основной лестнице, по которой ходят каждый день. Все большим спросом пользуются лестницы, занимающие минимум пространства благодаря особой форме ступеней и специальной общей конструкции, т.е. самонесущие лестницы, а также лестницы с преимущественным использованием стекла, что зрительно освобождает интерьер и создает впечатление абсолютной легкости и воздушности. Совсем недавно на рынке появилась так называемая “лестница на болтах”. Ступени этой четкой и экономичной конструкции крепятся к навесным балясинам, практически держатся на поручнях. Она не скрипит, почти не занимает места и не затемняет помещения - вот ее главные достоинства.

Лестницы занимают довольно много места, поэтому одна из задач архитектора - сделать их более компактными. Для этого их нередко проектируют без промежуточной площадки для отдыха и с забежными ступенями (они как бы забегают одна под другую).

При планировании лестницы следует учесть и основные параметры ее безопасности и удобства. Максимальным считается наклон лестницы до 45 градусов. Тут следует исходить из принципа “лучше меньше да лучше”. При подъеме человек затрачивает примерно в два раза больше энергии, чем при движении по горизонтали, поэтому, по расчетам специалистов, для сохранения постоянной ритмичности движения по лестнице ее уклон должен быть приблизительно 27 градусов. Ширина ступеньки должна соответствовать 45 размеру ноги, то есть быть не меньше 30 см. В отношении винтовых и полукруглых лестниц существует правило, что минимальная ширина ступеней с узкого конца должна составлять 10 см. Оптимальный угол подъема - 25-35 градусов. Минимальные проемы в перилах - 15 см в домах, где есть маленькие дети, должны быть прочными, их высота обычно составляет 90-110 см. По нормам количество ступеней в одном лестничном марше должно быть не менее 3 и не более 18. Однако на практике встречаются марши с большим их количеством. Для коттеджей, если учесть необходимость экономии места, это вполне приемлемое решение. Ширина лестничных маршей, определяемая расстоянием между перилами или между стеной и перилами, должна быть не менее 900 мм, иначе идущим навстречу друг другу людям будет трудно разойтись. Ширина лестничных площадок должна быть не меньше ширины марша, а основная (этажная) площадка, кроме того, должна быть достаточно просторной для удобного расположения дверей помещений или лифта.

Основных элементов “вертикальной дороги” не так много - площадки, лестничные марши и перила. Но благодаря различным технологиям и материалам, а также искусству дизайнера хорошая лестница может стать шедевром искусства. Сегодня употребляются дерево и камень, пластик, стекло, бетон в самых различных сочетаниях и комбинациях. Не поддающийся коррозии металл, мрамор и гранит - материалы прочные и без скрипа, хорошо переносят перепады температур и влажности, но дороговаты, а в зимнее время неудобны из-за того, что холодные. Деревянная лестница более доступна по цене, но часто скрипит и быстрее изнашивается. Ее не рекомендуют ставить в неотапливаемых и влажных помещениях. Но если уж пришлось ставить, то лучше использовать сосну, которая более терпима к повреждениям. Справиться с отрицательным воздействием влаги помогут специальные лаки. В эстетическом смысле деревянная лестница наиболее гармонична в жилище, и хорошо сочетается со всеми другими материалами. При ее изготовлении используется дерево самых разных сортов: сосна, клен, вишня, дуб, бук, граб, ясень, лиственница, экзотические деревья ироко, бубинго, магана. Отечественные производители могут изготовить каркас лестницы стоимостью от 700 до 2000 долларов, а укомплектовать его можно ступенями из гранита, дерева или мрамора. Причем цена каждой ступеньки может доходить до 450 долларов. Ограждения с использованием бронзовых, латунных и других вставок также могут быть различными и по цене: от 30 до 1200 долларов за квадратный метр.

В российских домах самой распространенной остается деревянная лестница. Самое простое, что предлагает рынок - это деревянная лестница с прямыми маршами, повороты которых могут составлять 90 или 180 градусов. Из сосны она стоит около 2 тысяч долларов, такая же из бука - 4 тысячи долларов. Аналоги от итальянской фирмы Alfa Scale и бельгийской Terweduwe обойдутся в два раза дороже. На стоимость лестницы накладывается еще и цена монтажа - 10-30 процентов от цены изделия. Общая стоимость лестниц из ценных пород дерева не должна превысить 7 тысяч долларов. Отдельно определяют стоимость баллюстрады и лестниц с малой крутизной маршей- в них больше ступенек, а значит выше плата. Деревянная лестницы с частично или полностью гнутыми маршами западного производства обойдется в 9 тысяч долларов.

Вы можете приобрести готовую лестницу, а можете заказать ее фирме. От скромной малогабаритной чердачной до высокотехнологичной металлической и эксклюзивной бельгийской - таков выбор лестниц, предлагаемых заказчику. Вам останется только подобрать форму балясин, столбов, поручней так, чтобы ваша лестница стала единственной и неповторимой в своем роде. Но всю свою фантазию в этом вопросе необходимо задействовать еще на стадии планировки жилья. Грамотно установить ее - тоже дело непростое, поэтому лучше пригласить мастеров. Они произведут обмеры, соотнесут с общими пропорциями комнат, смонтируют и установят. Удобная лестница - это лестница, по которой можно ходить, не раздумывая и не вымеривая собственный шаг, ритмично и уверенно.

Программа создана для подготовки и вывода на печать различных отчётных и производственно-технических документов, используемых в строительстве.

В программе приведен перечень исполнительной технической документации, оформляемой в процессе строительства и сдачи в эксплуатацию зданий и сооружений, правила её ведения.

Программа предназначена для инженерно-технических работников строительных и монтажных организаций, специалистов технического надзора заказчика.

Представлены следующие разделы:

· Акты освидетельствования скрытых работ и промежуточной приемки ответственных конструкций

· Индивидуальные и комплексные испытания оборудования

· Отопление и вентиляция

· Водопровод и канализация

· Монтаж систем газоснабжения

· Монтаж лифтов

· Тепловые сети

· Наружные сети водоснабжения и канализации

· Электротехнические устройства

· Акты приемки инженерных систем

· Порядок приемки и ввода в эксплуатацию законченных строительством объектов

· Прочие документы

Итак, Вы строите дом. Возможно, уже выбраны окна для первых этажей, настало время решить вопрос с освещением будущей мансарды (ведь это необычное пространство). Какие здесь есть варианты? Сколько окон потребуется и какого размера? На что нужно обратить особое внимание? Какого производителя выбрать? На эти и другие вопросы мы постарались ответить в данной статье.

Сначала о вариантах. Как правило, застройщик выбирает между тремя вариантами: наклонное (мансардное) окно, вертикальное окно в торцевой стене и слуховое окно на крыше (эдакий “скворечник”). Самым современным и эффективным вариантом заслуженно считается именно мансардное окно, и вот почему.

Больше света

За счет расположения в плоскости крыши мансардные окна пропускают на 30-40% больше света и тепла, чем вертикальные окна. Особенно заметна разница в освещении по сравнению с торцевым окном: исчезают темные мрачные ниши под наклонным потолком, и интерьер буквально играет новым светом. В такой мансарде любые помещения хороши: от библиотеки и спальни до детской и бильярдной. Кроме того, с помощью мансардного окна можно дополнительно осветить те уголки мансарды, в которых традиционно царит электрический свет: коридоры, холлы, лестница.

Оптимизация интерьера

При использовании мансардных окон стены помещения остаются свободными для размещения мебели. Окна открываются за верхнюю ручку, поэтому мебель (например, письменный стол) может располагаться прямо под окном.

Простота установки

Мансардное окно установить быстрее и проще, чем соорудить так называемый “скворечник”, ведь он требует сооружения специальной конструкции. Качественно ли это сделают строители - никто не знает, но риск потенциально выше. Мансардное же окно - это изготовленный в заводских условиях продукт, полностью готовый к установке. Нужно только определиться с размерами и месторасположением будущего окна.

Экономия материалов

При комплексном обустройстве мансарды с использованием мансардных окон достигается значительная экономия материалов. На сооружение же слухового окна используется больше кровли, утеплителя и изоляции, больше рабочего времени (а значит, и больше денег). Наклонному окну не нужна дополнительная конструкция - а значит, все вопросы тепло- и гидроизоляции решаются намного экономичней и эффективней.

Итак, преимущества мансардных окон очевидны. Остается ответить на наиболее важные вопросы, связанные с их выбором.

Какое количество окон необходимо?

Выбирая количество окон, важно помнить, что площадь остекления должна составлять не менее 10% от площади мансарды. При соблюдении этого правила освещение помещения будет оптимальным. Многое зависит от назначения той или иной комнаты. Если в кухне или в спальне может быть достаточно одного-двух окон среднего размера, то детская или гостиная будут лучше смотреться с окнами большего размера или их вертикальными комбинациями. Не забудьте о втором свете под самым потолком!

Какой размер окна Вам нужен?

Во-первых, мансардные окна производятся в стандартных размерах, а не изготавливаются под заказ. Размер окна должен подбираться таким образом, чтобы обеспечивать наилучший обзор, причем как стоящему, так и сидящему человеку. Поэтому, чем более пологая у вас кровля, тем больше должна быть высота окна. Ширина окна связывается с расстоянием между стропил. Оно должно быть на 4-6 см больше ширины оконной коробки. Если расстояние меньше - не беда, можно сделать подгонку стропил, тем самым, обеспечив помещение необходимым количеством света.

На какой высоте должны устанавливаться окна?

Наклонные окна устанавливаются по высоте таким образом, чтобы из окна был хороший обзор (даже для сидящего человека), плюс чтобы было удобно открывать и закрывать окно. Поэтому нижний край рамы рекомендуется располагать на высоте 90-100 см от пола. Верхний же край рамы, на котором расположена ручка для открывания, должен находиться на высоте 185-220 см от пола. Если окна “задуманы” высоко (к примеру, при верхнем свете), их можно открывать и закрывать с помощью специальных стержней, шнуров или дистанционного управления.

На что еще следует обратить внимание?

Важное значение имеет внутренняя облицовка окна. Внутренние откосы должны быть горизонтальными над окном и вертикальными - под окном. Тогда распространение света от окна будет оптимальным. Под окном следует установить батарею, что обеспечит омывание его поверхности потоком теплого воздуха, предотвращающий конденсацию влаги. При наличии подоконника между ним и окном должен быть зазор, чтобы теплый воздух мог свободно циркулировать. И еще один совет: не нужно делать в мансарде горизонтальный потолок подобно обычному этажу - оставьте пространство открытым до самого “конька”! Тогда можно будет по достоинству оценить преимущества этого необычного пространства.

Какого производителя окон выбрать?

На российском рынке существует несколько компаний, предлагающих мансардные окна. Наибольшим опытом работы в российских условиях обладает датская фирма ВЕЛЮКС, чьи окна устанавливают более чем в 40 странах мира. Они уже 60 лет на европейском рынке, и 11 на российском. Модели предлагают качественные, надежные, проверенные. На сайте www.VELUX.ru можно найти больше информации об окнах ВЕЛЮКС и их преимуществах, а также ознакомиться с множеством идей по обустройству Вашей мансарды!

Облицовка мансардных помещений КНАУФ-листами (гипсокартонными листами) или КНАУФ-суперлистами (гипсоволокнистыми листами) включает облицовку вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностей, которая обеспечивает простоту и надежность конструкции, быстроту монтажа, множество вариантов архитектурных и технических решений, идеальную ровную поверхность помещений готовую для любого декоративного покрытия, при небольших трудозатратах.

Облицовка мансардных помещений КНАУФ-листами (гипсокартонными листами) или КНАУФ-суперлистами (гипсоволокнистыми листами) включает облицовку вертикальных, наклонных и горизонтальных поверхностей, которая обеспечивает простоту и надежность конструкции, быстроту монтажа, множество вариантов архитектурных и технических решений, идеальную ровную поверхность помещений готовую для любого декоративного покрытия, при небольших трудозатратах.

Стропила могут быть наслонными или висячими. Наслонные стропила более просты по конструкции и экономичны, однако для их применения необходимо наличие внутренних стен или несущих перегородок. Эти стропила состоят из пары отдельных наклонных стропильных ног, опирающихся нижним концом на верх стен, а верхними, соединенными друг с другом концами, - на прогон, поддерживаемый стойками. Опорой для стоек служат несущие внутренние стены или перегородки. Наслонные стропильные ноги делают из бревен толщиной 13-20 см, из пластин 15/2- 20/2 см или досок толщиной не менее 5 см. Стропила располагают на расстоянии от 1 до 1,5 м друг от друга. Для уменьшения прогиба стропильных ног при недостаточной их толщине ставят подкосы из бревен толщиной 13-15 см, брусьев или парных досок, а в некоторых случаях (при несимметричных внутренних опорах)- ригели (повышенные затяжки) из пластин сечением не менее 13/2 см, а также из брусьев или парных досок.
Наименьшие сечения элементов наслонных стропил.
При большой ширине дома и отсутствии промежуточных опор, а так-же в домах со стенами из сырцовых материалов применяют висячие стропила. Простейшие висячие стропила состоят из стропильных ног (верхнего пояса) и затяжки (нижнего пояса), соединенных между собой врубками, поковками и гвоздями. Для предупреждения прогибов стропильных ног (при недостаточной их толщине) между ними вводят ригель. При пролетах более 6 м висячие стропила делаются со стойкой (бабкой) посредине, к которой на стальном хомуте подвешивается затяжка. Висячие стропила изготовляют из бревен, брусьев или досок. Подстропильные лежни (мауерлаты), лежни под стойки и другие части стропил, соприкасающиеся со стенками из каменных и сырцовых материалов, изолируются от них посредством осмолки, прокладки толя и т. п. Для мауерлата, который устраивается с целью равномерного распределения веса от крыши по всей стене, отбирают бревна толщиной не менее 18 см. В местах прохождения дымовых труб расстояние от стропильных ног до дымового канала должно быть не менее 40 см.

Установка отражающей изоляции на крышах, чердаках и мансардах

ПАРОЗАЩИТА
Влага в виде водяного пара может попасть из чердачного помещения в составные элементы крыши и причинить ущерб.

ГИДРОЗАЩИТА
Влажный воздух из помещения может проникнуть в конструкцию врыши; при сниженииии температуры произойдет выпадение конденсата.

ВЕНТИЛЯЦИЯ
Должны быть два вентиляционных слоя. Слой 1 вентилирует кровлю, слой 2 - гидроизоляционную, либо потолочную часть и обеспечивает воздухообмен над теплоизоляционным слоем.

Установка

Общие рекомендации по установке
Максимальный эффект достигается при наличии воздушного пространства (1,5-2 см) с обеих сторон изолирующего материала.
Помните: алюминий - хороший проводник. Электропроводка должна быть надежно защищена! Перед установкой убедитесь в надежности электропроводки.

Пенофольгированная изоляция отражает до 97% теплового потока.

Все швы обязательно проклейте липкой алюминевой лентой. На внутренней стороне теплоизоляции крыши должен быть абсолютно герметичный паро- и гидронепроницаемый слой.

Крыша не должна пропускать влагу ни изнутри, ни извне здания.

Если влага все-таки проникла - система вентиляции должна обязательно ее вывести.

Отражающая изоляция значительно повышает теплозащитные свойства конструкции без увеличения объема. Она удачно дополняет традиционную массивную изоляцию.

Варианты установки отражающей изоляции:
слой 1,
слой 2,
или слой 1 + слой 2.

Варианты установки отражающей изоляции в мансардах и на чердаках.

При отсутствии отражающей изоляции возможно образование конденсата и, как следствие, проникновение влаги в подкрышное пространство.

Установка отражающей изоляции помогает избавиться от этих нежелательных эффектов, поскольку она обладает свойствами как теплозащиты, так и парозащиты.

Стрелки показывают проникнование тепла в здание летом и тепловые потери зимой при утеплении крыши массивной и отражающей изоляцией. Теплоперенос показан при температуре пола 24 С.

Если Вы задумали строить дом с жилой мансардой или реконструировать чердак существующего дома, Вам просто необходим ПЕНОФОЛ!

Чтобы легче было разобраться в данной проблеме, давайте рассмотрим, каким образом происходят тепловые потери в зданиях через кровлю в зимний период и теплоприток летом. Различают три вида теплообмена: теплопроводность (или кондукция), конвекция и тепловое излучение. Не углубляясь в физический смысл, отметим, что в большинстве случаев доминирует тепловое излучение (лучистая составляющая) и значительные потери тепла зимой, через ограждающие конструкции, приходятся на данный вид теплового переноса. Наращивание массивной теплоизоляции, зачастую, не оказывает существенного влияния на общее число теплопотерь, так как, не влияет на инфракрасное излучение. Сокращение лучистого теплообмена приводит к значительному снижению общей суммы теплопотерь. С этой задачей “блестяще” справляется отражающая изоляция ПЕНОФОЛ.

Отражающая изоляция ПЕНОФОЛ - представляет собой комбинированный материал. Это слой вспененного полиэтилена, с одной или двух сторон покрыт алюминиевой фольгой высокого качества. Материал тонкий, гибкий, легкий, экологически чистый. ПЕНОФОЛ при своей малой толщине (несколько миллиметров) имеет высокое сопротивление теплопередаче, что обусловлено низким коэффициентом теплопроводности вспененного полиэтилена (благодаря большому количеству замкнутых пор) и высокой отражающей способности полированной, химически чистой алюминиевой фольги. Стоит так же учесть, что отражающая изоляция ПЕНОФОЛ, обладая гидро- и пароизоляционными свойствами, что позволяет полностью заменить обычные пароизоляционные материалы. Уникальные качества ПЕНОФОЛа, позволяют использовать его в конструкциях стен, перегородок, крыш, полов в роли утеплителя, паро- и звукоизоляции одновременно. Особенно хочется отметить, что низкоэмиссионные свойства алюминиевой фольги препятствуют лучистому теплообмену. Лучистая энергия проходит через массивную (традиционную) теплоизоляцию, а ПЕНОФОЛ, отражающая изоляция, способна ее остановить.

Как построил дом сосед?

Нанял бригаду строителей, и они добросовестно возвели стены и навели кровлю. Как правило, для сооружения стропильной части используют брус сечением 50х150 мм. А теплоизоляцию укладывают в промежуточное пространство каркаса кровли, соответственно максимальная толщина теплоизоляционного слоя составит не более 150 мм. Зачастую, “хозяин ставит” 100 мм полагая, что этого вполне достаточно. Согласно современным требованиям строительной теплотехники, толщина слоя теплоизоляции в нашем регионе (Московская обл.) должна быть не менее 200 мм. Но как уже было отмечено, мы ограничены толщиной стропильной части. Наращивать толщину стропил - дорого, отапливать Московскую область, еще дороже. Что делать, спросите Вы? Отвечаем: просто поставьте ПЕНОФОЛ ! Давайте вместе и более подробно, рассмотрим предлагаемый нами вариант теплоизоляции кровли с использованием ПЕНОФОЛа.

Для этого нам не потребуется ничего перестраивать и переделывать в конструкции каркаса кровли. Просто нужно тщательно и аккуратно установить слой теплоизоляции, а затем ПЕНОФОЛ, согласно приведенной схеме. Обратите внимание на небольшие воздушные полости, которые должны быть замкнуты - это и есть наш секрет. ПЕНОФОЛ “заставляет работать воздух”. Термическое сопротивление замкнутой воздушной полости имеющей низкоэмиссионный барьер (отражающая изоляция ПЕНОФОЛ), может достигать одной термической единице (м2°С/Вт). Для сравнения, данная величина сопоставима с 50 мм минеральной плиты или кладке в 1,5 кирпича. Суммарное термическое сопротивление Вашей кровли составит более четырех единиц (м2°С/Вт), что соответствует современным требованиям нашего региона (Московский). Но и это далеко не все. Используя отражающую изоляцию ПЕНОФОЛ, Вы можете отказаться от дополнительной пароизоляции. Коэффициент паропроницания ПЕНОФОЛа составляет не более 0,001 мгч/Па.

ПЕНОФОЛ защитит Ваш дом от влаги, предотвратит потери тепла зимой и избавит Вас от удушливого зноя летом. Отражающая изоляция значительно повышает термическое сопротивление строительной конструкции без увеличения её объема. ПЕНОФОЛ отлично сочетается с другими теплоизоляционными материалами и так же может использоваться “самостоятельно”, например, это может быть кровля легкого дачного или сельскохозяйственного строения. В данном случае материал можно просто “вывесить” по стропилам.

Средства, затраченные на ПЕНОФОЛ и его установку, окупаются в течение двух, трех лет (это ничтожно малый срок для капитального строительства). Установите Пенофол, сделайте один раз, пусть не очень дешево, но надежно и долговечно, чем ежегодно “подогревать” атмосферу. Очень грустно смотреть на горе застройщиков, которые, убеждаются в своих ошибках, когда строительство уже завершено. Нам очень не хочется видеть Вас в их числе.

Наша фирма “Крокус - Инвест” за несколько лет накопила большой опыт работы с отражающей изоляцией ПЕНОФОЛ. Мы готовы дать Вам квалифицированные ответы на вопросы, касающиеся свойств и технических характеристик ПЕНОФОЛа. Предоставим техническую документацию и материалы исследований.